Из Чего Делают Барабан Гитары
Статьи История одного безумного проекта
История одного безумного проекта.
Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:
Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» - не правда ли?
Я же решил не просто отремонтировать данный набор для костра, а сделать из всего этого большого
недоразумения такую игрушечку, которую бы видели музыканты и коллекционеры гитар в своих
самых сладких снах (да и в кошмарных тоже).
Кто-то, конечно же, скажет, ну вот, очередная попытка сделать из дерьма конфетку, Запорожец
никогда не станет Феррари и т.п. с ним я очень даже поспорю. Ведь не такое уж это и дерьмо.
Советские гитары тех лет (прошу прощения, некорректно выразился, не «гитары», а
«гитароподобные изделия») при всех своих сплошных недостатках имели одно очень важное
достоинство: верхняя дека большинства этих инструментов изготавливалась из отличнейшей
отборной резонансной ели, которая выращивалась в те далекие времена на специальных лесных
делянках под Архангельском, в Кировской области, на Карпатах, предместьях Кавказа. И за
прошедшие десятилетия, пройдя долгие годы выдержки, качество это многократно улучшилось.
Теперь моей задачей стало предельно развить все положительные свойства данной гитары и
полностью устранить все ошибки и недочеты, допущение советскими так называемыми
«гитаростроителями», т.е. из «гитароподобного» изделия сделать полноценный инструмент. И,
опять же, не просто отремонтировать (все-таки, это прокачка!), а зарядить его всеми мыслимыми
и немыслимыми наворотами, т.е. по самой полной программе! Для будущего творения я даже
придумал название модели, но об этом попозже (может, еще передумаю сто раз).
Теперь все по порядку. Ниже я изложу все этапы реинкарнации с иллюстрациями и подробным
описанием каждого сделанного мной шага. Совсем уж неинтересные моменты я, конечно же,
опущу. Для начала я набросал план своих будущих действий, основными стратегическими
пунктами которого явились:
1. Ремонт рассохшегося и треснутого барабана.
2. Демонтаж и склейка треснутой верхней деки.
3. Оснащение верхней деки «колотыми» пружинами (пружина – это такая деревянная реечка,
изготовленная из того же материала, что и дека. Служит она в зависимости от ее размещения
и конфигурации либо для жесткости, либо как проводник звуковых колебаний. Когда до них
дойдет дело, расскажу поподробнее).
4. Расположение пружин верхней деки по системе физика-акустика М.Каши (США). (Ниже будут
подробности и разъяснения. Также, это касается некоторых пунктов, отмеченных далее).
5. Усиление барабана «летающими» пружинами системы Дж. Вильямса (Австралия).
6. Монтаж розетки (украшение вокруг резонаторного отверстия).
7. Монтаж эксклюзивной авторской подставки (это планка для крепления струн на верхней деке).
8. Работа с резонаторным отверстием (на общем фоне это, конечно, покажется мелочью, но и здесь
я также возьму на вооружение все научные достижения в этой области).
9. Монтаж анкерного стержня (а может, ограничусь парой вставок из углепластика – карбона).
10. Смена буковой накладки грифа с изменением мензуры (размер прежней – 610 мм).
11. Монтаж ладов особой твердости (либо нейзильбер, либо замахнусь на нержавейку).
12. Замена порожков на костяные или графитовые (решу по ходу дела, и то и другое хорошо).
13. Изменение профиля шейки грифа (был толстый и квадратный, будет – «slim C»).
14. Вклейка грифа (кроме «совка» всё прогрессивное человечество давно уже делает гитары
только с вклеенными грифами).
15. Переделка головки грифа под вестерн (сделаю перо под нормальные электрогитарные колки).
16. Перекраска гитары в «радикальные» тона (кроме всего прочего на верхнюю деку использую
особый «акустический» лак).
17. Монтаж панциря-гольпеадора (такая наклейка из пластика под резонаторным отверстием для
защиты деки от повреждений при активной игре).
18. Смена фурнитуры (поставлю что-нибудь локовое «немецко-японско-америкосовское»).
19. Оснащение пьезодатчиком и активной электроникой (это, вероятнее всего, будет
предварительный усилитель с эквалайзером и тюнером).
20. Монтаж стреплоков (очень удобная в эксплуатации вещь, когда играешь стоя, с ремня).
Делаем страт . Часть 1. Корпус
nbsp nbsp nbsp Автор: Jhav
nbsp nbsp nbsp Дата публикации: 13 февраля г.
Как я и обещал, сегодня мы займемся практическими занятиями по гитарбилдингу. По моему мнению, самый лучший первоначальный опыт – это сделать гитару с нуля. То есть никаких покупных грифов, корпусов и прочих DIY-комплектов. С нуля, из досок, без компромиссов!
К онечно, гитара должна быть попроще в плане конструктива, ведь без опыта столярных работ браться за арчтоп или холлоубоди – геройство. Конечно, гитара, может, и получиться, и получиться неплохо. Но, скорее всего, трудности и мелочи если не станут непреодолимой преградой, то, по крайней мере, отобьют все удовольствие и желание продолжать.
Многие мастера советуют начинающим сделать гитару а-ля телекастер. В плане конструктива и уровней сложности «телек» и «страт» – идентичны. Так что, можно сделать и «страт».
Я расскажу о своем подходе, заключающемся в применении шаблонов для фрезеровки везде, где только можно. Что нам для этого потребуется?
Итак, начнем. Сначала необходимо подготовить чертежи в векторной форме. По ним будут лазером вырезаны шаблоны из прозрачного акрилового пластика или оргстекла толщиной 5 мм. Эту операцию можно заказать в рекламных фирмах.
Однако необходимо учитывать, что при лазерной резке края могут быть не перпендикулярны плоскости, а кривые могут состоять из прямых отрезков. В этом случае шаблоны необходимо доработать. Погрешность изготовления может составлять до 0.2 мм. В основном это некритичная величина, кроме одного места – кармана грифа. Поэтому фрезеровку кармана грифа лучше делать по методу «трех досок». О нем – чуть позже.
Первая операция – вырезаем корпус. Для этого крепим саморезами шаблон к заготовке корпуса (места крепления попадают в карман грифа и паз под бриджевый датчик, в результате на корпусе не будет «технологических отверстий»). Центральная линия – склейка половин корпуса.
Обводим шаблон по контуру и снимаем его с заготовки. После чего вырезаем заготовку лобзиком, оставляя до линии несколько миллиметров. На внутренних радиусах делаем разгрузочные пропилы, чтобы исключить завал полотна лобзика. Если это произойдет, то нижний контур может быть меньше запланированного, а значит, заготовку можно выбросить. С разгрузочными пропилами полотно всегда перпендикулярно плоскости.
После того, как корпус вырезан, снова крепим шаблон, и фрезеруем, используя фрезу с подшипником на хвостовике. Подшипник упирается в край шаблона и фреза в точности повторяет контур шаблона.
Так как высота фрезы меньше толщины корпуса, то повторяем операцию, сняв шаблон и используя в качестве упора для подшипника отфрезерованный край корпуса.
Немного о фрезах. Я использовал фрезы из сплавов HSS и с добавлением карбида вольфрама. Первые дешевле и режут похуже, что, в общем, не совсем недостаток – острые как бритва карбидные фрезы склонны очень быстро «зарываться» в массив, что чревато сколами. Карбидные фрезы лучше режут, служат дольше, но и стоят в 2-4 раза дороже.
Не покупайте дешевые фрезы! Комплект фрез не может стоить 200 рублей. HSS-фрезы стоят от 150 рублей. Карбидные фрезы иногда переваливают за 1000 руб. за фрезу. Применение дорогих и качественных фрез не только обеспечит хороший результат обработки, но и обезопасит от несчастных случаев.
Итак, корпус вырезан. Теперь его необходимо разметить, чтобы на нем точно и гармонично разместились гриф, бридж и пикгард.
После разметки можно приступать к фрезеровке пазов под датчики и электронику. Фрезеруем за несколько (2-3) проходов, с каждым проходом опуская фрезу все ниже. Глубина фрезеровки под датчики и электронику – 16-18 мм. Лучше отталкиваться от размеров ваших датчиков и электроники. Одна из самых больших деталей – свитч, под него делается фрезеровка около 35-38 мм глубиной. с
Пазы готовы. Теперь можно сделать закругление корпуса по краям, используя радиусную фрезу. Подшипник упирается в край корпуса, а фреза закругляет кромку.
Теперь одна из важнейших частей – карман грифа. В данном проекте я использовал шаблон, но сейчас я отказался от постоянного шаблона. Лучше изготавливать шаблон для каждого грифа индивидуально. Для этого необходим почти готовый гриф, по крайней мере, пятка у него должна быть уже готова, но не отшлифована. Почему? Если мы изготовим плотный карман под неотшлифованную пятку, то отшлифовав немного дерева с нее, получим менее плотное прилегание, а после покрытия грифа лаком размеры и плотность соединения будут восстановлены. Если мы сделаем карман под отшлифованную пятку, то, с учетом толщины покрытия, пятка просто не влезет в карман. Однако, в случае конструкции со вклеенным грифом, пятка должна быть полностью готова и отшлифована для максимально плотного соединения.
Сначала делаем шаблон фрезеровки под гриф. Существует такой метод, как «метод трех досок», когда вокруг пятки грифа (по краям и сзади) плотно укладываются три ровные доски и фиксируются струбцинами/двусторонним скотчем на заготовке, гриф вынимается и делается фрезеровка кармана. Метод очень хорош, и позволяет делать очень точные карманы под гриф, особенно под клеевое соединение. Однако я предпочитаю не фрезеровать «по живому», а изготавливать таким способом шаблоны под фрезеровку кармана. Во-первых, есть шанс лишний раз проверить, все ли хорошо с грифом, а во-вторых, использовать один шаблон вместо трех досок гораздо удобнее.
Итак, фрезеруем карман под гриф. Его глубина зависит от нескольких факторов – толщины грифа в пятке (с учетом ладов), высоты бриджа, угла наклона грифа. Я предпочитаю делать небольшой угол у грифа, с перепадом высот на пятке грифа около 1 мм. Рассчитывайте размеры так, чтобы при наполовину опущенных седлах, струны лежали на последнем ладу. Гриф должен выступать над корпусом примерно на 8-10 мм, высота бриджа составляет примерно 13 мм. Размеры указываю для центральной части.
Рассчитав размеры, приступаем к фрезеровке по шаблону. Чтобы получить высокое качество поверхности кармана, делайте 3 прохода фрезером так, чтобы последний проход снимал 1 мм глубины – тогда карман будет гладким и без «дорожек» от фрезы. Угол грифа к корпусу можно сделать как в кармане грифа, так и на самом грифе. В случае с карманом грифа – просто приподнимите задний край шаблона на необходимую высоту, используя, например, клинья. Можно сделать угол и на грифе (в данном проекте я использовал такой метод).
На этом фрезеровка корпуса завершена. Теперь необходимо сделать «удобства» - handcut и bodycut.
Хэндкат делается ручным рубанком. Для этого чертим на корпусе линию, обозначающую край хэндката и строгаем параллельно этой линии.
На торце деки также необходимо начертить границу хэндката.
После рубанка «выравниваем» поверхность бруском со шкуркой и закругляем края хэндката.
Теперь бодикат. Чертим на задней поверхности деки и торце его границы и снимаем лишнее. Можно рашпилем, можно протяжкой, можно полукруглой стамеской. Далее выравниваем валиком со шкуркой. Необходимо следить за ровностью линий - я проверяю линии на ровность при помощи света и тени.
Чтобы корпус смотрелся эстетично, необходимо, чтобы линии перехода из плоскостей в хэндкат и бодикат были параллельны друг другу.
Корпус, в общем, готов, остались отверстия под проводку, бридж, крепления грифа и ремня. Их мы будем делать позже, когда будет готов гриф. После этого надо будет отшлифовать корпус и готовить к покрытию. Об этом я расскажу в отдельной статье. Следующая статья будет посвящена изготовлению грифа.
P.S. На фото отсутствует паз под гнездо – я его отфрезеровал позже, в тот момент просто не было шаблона.
nbsp
Дополнительные сведения:
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
Источники: http://crashguitars.ru/art6.htm, http://guitar.ru/articles/guitar-building/delaem-stratocaster-1.html
|
Distortion Control Data Version 2 Что Этоилиcontrol data и имеет номер версии 1.002. Дистрибутив обновления имеется для компьютеров Mac и под ОС Windows. ... |
